Плоды примулы это коробочки цилиндрической или шаровидной формы, завязь происходит, как правило, в августе – сентябре. Размножение примулы семенами обязательно следует выполнять сразу же после созревания семян. Высевать семена приходиться осенью, так как они очень быстро теряют свою всхожесть, сразу же после сбора семян. Если высевание производить весной, купленными семенами, то перед посевом необходимо выполнить стратификацию.

Стратификация заключается в увлажнении семян и выдерживания их в течение нескольких дней при низкой температуре. Субстрат для сеянцев следует приготовить из песка и рыхлой просеянной лиственной земли в соотношении 1: 2. Высеянные семена лишь немного присыпают землей и не утрамбовывают. Если посеять семена глубоко, то очень часто семена не всходят совсем. Таким же будет результат, если использовать  прошлогодние семена,  не сделав им стратификацию.

Горшок с высеянными семенами накрывают стеклом или пленкой, чем достигают температуры 18 – 20 градусов. С появлением всходов, укрытие снимают, и растение постепенно приучают к свежему воздуху, плавно снижая температуру до шестнадцати градусов (это верхний предел оптимальный для цветения).

Примула любительница прохлады. Поливают сеянцы обязательно через поддон. С появлением первых семядольных листочков растение можно пикировать и рассаживать. Высаженные в открытый грунт  молодые садовые цветы  необходимо укрывать в зимний период в течение двух лет. Зацветают примулы на второй – третий год. Примула очень доступна и легка в выращивании, а размножение примулы станет теперь посильной для многих цветоводов- любителей задачей.

В Европу растение попало благодаря ордам татар, которые использовали корни растения для очищения воды. Корневище растения представляет собой ветвистый, толстый, белый внутри и буро- желтый снаружи корень. Из старинных легенд пришло к нам поверье, что в тех местах, где растет аир болотный вода пригодна для питья и совершенно чистая. Народы южных стран испокон веков почитали растение, а лекарственные свойства аира болотного стали использоваться после распространения растения в средней полосе.

Сбор и заготовка сырья. Листья растения и початки цветов, которые расположены в пазухах листьев, часто применяются для освежения воздуха в домах и помещениях. Корни растения используются в качестве лекарственного сырья. Выкапывать корни аира следует поздней осенью, с помощью вил, только к этому времени корневище набирает свою лекарственную, целебную силу. Корневище освобождают от тонких корней, срезая их, и нарезают мелкими кусочками. Далее необходимо быстро высушить кусочки корневища  при температуре  тридцать – тридцать пять градусов (ни в коем случае не выше).

Из высушенного корневища готовят лечебный отвар. Для этого берут 30 грамм измельченного сырья на один литр воды и варят десять – пятнадцать минут в посуде с закрытой крышкой. Рекомендуется принимать отвар по два стакана в день при таких заболеваниях как понос, вздутие живота, болезни желудочно-кишечного тракта, пониженная секреция желудочного сока, гепатит, холецистит, камни в почках, отеки, дискинезия желчевыводящих путей. Принимая порошок из корневища на кончике ножа три раза в день можно сбить изжогу. При воспалениях и  заболеваниях ротовой полости, стоматите, отлучения от курения и в периоды эпидемий гриппа корневище аира жуют целиком.

Аир болотный лекарь и на все случаи жизни. Из корневища также готовят спиртовую настойку, в соотношении один к одному, и употребляю ее по двадцать капель два раза в день обязательно перед едой. Если настойку разбавить в соотношении 1: 3 то можно использовать аир болотный для наружного применения, например: обмывания головы (от перхоти),  полоскания горла  и  принятия ванны.  В любой аптеке вы можете найти аирное масло, которое можно развести в соотношении один к сорока с медицинским спиртом и использовать полученную жидкость как настойку.

Небольшая клумба выполняется плоской, то есть все  растения, высаженные в  грунт приблизительно одинаковы по высоте. В этом случае не нужно стремиться к большому разнообразию цветов. Наилучшим вариантом будет подбор всего нескольких видов цветов, отлично растущих в ваших природных условиях. Для больших цветников цветы располагают, несколько приподнятыми к центру, здесь можно высаживать почвопокровные и цветущие растения, которые располагаются по заранее спроектированной схеме.

Подбирая растения для клумб, можно уделить особое внимание фактору цветения растений и таким образом создать клумбы: весенние, летне-весенние и клумбы непрерывного цветения, которые благоухают ароматами и радуют ваш взор с ранней весны и до поздней осени. Кроме того, клумбы могут быть как однолетними, так и многолетними.

Как же своими руками, самостоятельно создать клумбу? Создав рисунок высадки цветов, и подобрав нужные вам растения, необходимо очертить границы там, где будет расположен ваш цветник. Затем вскопать почву глубиной штыка лопаты и проверить плодородность почвы, если почва не соответствует вашим требованиям, следует улучшить ее, увеличив плодородный слой. Растения необходимо высаживать не раньше, чем осядет земля (через десять – пятнадцать дней после вскапывания). Выполняется посадка цветов, начиная от центра клумбы, постепенно перемещаясь к краю.

При проектировании рисунка очень важно избегать мелких деталей схемы, а также постараться не увлекаться чрезмерным расширением границ вашего проекта. Великолепно смотрится клумба, обложенная по краю кирпичом, дерном, керамикой. Направление клумбы в ландшафтном дизайне обычно выполняется с севера на юг (при благоприятных природных условиях). Но, если ваша клумба направлена с востока на запад, то в этом случае растения необходимо расположить так, чтобы на северной стороне были размещены все высокорослые растения.

В последнее время ландшафтный дизайн вносит  в моду высокие клумбы (контейнеры, ящики) высотой 0,7-0,8 метра, не имеющие дна и врытые в грунт на 0,4-0,5 метра ниже уровня почвы. Такие контейнеры выполнены из морозостойкого, прочного материала и устойчивы к гниению и коррозии.

Однако жидкость, испаряясь через стенки горшка в свою очередь охлаждает субстрат. С другой стороны вся соль, содержащаяся в жидкости при испарении, образует на стенках горшка белый налет, который постепенно со временем увеличивается. Особенно актуально это для регионов с  водой повышенной жесткости, при поливе которой глиняные горшки для кактусов в итоге защелачиваются. Как следствие этого кактусы (предпочитают в основном слегка кислый субстрат) начинают болеть, их корневая система постепенно разрушается и в результате растение погибает.

Наряду с таким недостатком глиняные горшки для кактусов имеют и свои достоинства. Во первых, горшки отлично сохраняют форму, часто именно этот фактор является решающим аргументом в их пользу по сравнению с пластмассовыми и пластиковыми горшками. Во вторых, благодаря своему не маленькому весу, глиняные горшки более устойчивы, в основном такие горшки используют для кактусов с поникающими побегами или высоких видов. Бывает, что сильное испарение влаги может  является преимуществом, например, в том случае, если кактусы политы в неподходящее время или слишком обильно.

Используя глиняные горшки для кактусов можно попытаться уменьшить налет извести, если поливать растение мягкой или искусственно смягченной (дистиллированной) водой. Существует метод, позволяющий полностью исключить испарение влаги через стенки горшка, покрасив его изнутри краской, используемой  для емкостей с питьевой водой. Разнообразные глиняные горшки для кактусов порой поражают причудливостью форм и дизайном, хотя в небольших цветочных магазинах в продаже чаще всего  горшки обычных  круглых форм, а любители цветоводы, как правило, стараются не использовать глиняные горшки для кактусов, предпочитая невысокие плоские плошки.

Соцветие у растения плотное, простое, округлое или цилиндрическое, длиной три – семь и диаметром два - четыре сантиметра. Цветонос цветов  в форме цилиндра, тонкий, покрытый чешуйками, имеющий на верхушке две присоцветные брактеи. Брактеи  широкоовальные, с отогнутыми треугольно – заостренными кончиками, плотные и выпуклые. Цвет брактеи обычно светло – оранжевый или красно – морковный, при засыхании брактеи становятся каштанового цвета с жилками, покрытыми чешуйками, а со временем они становятся блестящими и неопушенными.

Цветки растения сжатые, сидячие, длиной 2-2,5 сантиметра, имеющие  несросшиеся чашелистники, заостренной треугольной формы. Могут достигать длины восемь – одиннадцать сантиметров, килеватые, покрытые чешуйками ярко- желтого цвета. Лепестки цветков несросшиеся, прямые, длиной 1,5 сантиметра, с двумя чешуйками у основания, желтого цвета. Тычинки цветков не выступают из венчика, а завязи сильно сжатые и почти округлые.

Акантостахис растение плодородное, его плоды небольшие размером до двух с половиной сантиметров, ярко-оранжевого цвета. По внешнему виду плоды напоминают ананас и сохраняют окраску в течение трех- четырех месяцев. Цветет растение в декабре - марте и июне – августе. Культивируется как культурное растение, начиная с 1840 года.

Растение совершенно неприхотливо, обычно выращивается как эпифит в деревянных корзинах или небольших горшках. Наилучшим посадочным материалом является смесь, состоящая из измельченных корней папоротника и мха-сфагнума (соотношение 3:1). Можно использовать субстрат, состоящий из листовой и дерновой земель, торфа, перегноя и песка. В период  активного роста (весна- лето) цветы обильно поливают и опрыскивают. В остальное время растение должно обязательно содержаться во влажно-умеренных условиях.

Начиная с мая и по октябрь, акантостахис шишковидный подкармливают минеральными  и органическими  удобрениями. Растение теневыносливое и требует для своего роста совсем немного света. Рекомендуется для содержания и выращивания на окнах северной ориентации. Размножается акантостахис шишковидный, как вегетативно, так и с помощью семян, процесс размножения легок  и не создает особых трудностей.

С  помощью высаженных цветов и растений можно  выделять ту или иную область садового участка. Также групповая посадка поможет очень красиво оформить разнообразные переходы, например, от сада к лужайке, в палисаднике или вокруг дома. Хочется отметить, что ландшафтный дизайн не может обойтись именно без групповых посадок растений.

Группы растений в свою очередь делятся на два вида: простые и смешанные, в зависимости от  своего состава. Простой называется группа, которая имеет культуры одного сорта, создающая на садовом участке однотонные пятна. Смешанной называется группа, состоящая из растений двух видов, которые в свою очередь отличаются друг от друга по сроку цветения. Формы и размеры групповых посадок целиком зависят не только от желания и вкуса хозяина садового участка, но и от площади территории.

Групповые посадки могут создаваться не только из однолетних, но и из многолетних растений. Особенно чарующе и привлекательно смотрится групповая посадка цветов, состоящая из невысоких многолетников и цветущих кустарниковых растений, служащих в данной композиции центром группы. При высадке группы около здания или на границе газона круг обозрения цветов будет ограничен только одной или двумя сторонами, поэтому необходимо на заднем плане высаживать кусты или высокорослые растения, а на переднем  плане более низкие растения и цветы.

Однозначно грунт для кактусов  обязательно должен быть хорошо водо- и воздухопроницаемым и рыхлым, не имеющим склонности к засорению и уплотнению. Также грунт для кактусов не должен содержать компоненты, которые легко подвергаются гниению, например свежий компост. По своей химической реакции субстрат должен быть слегка кислым (около 5,5 pH). Главное и основное условие: грунт для кактусов должен в достаточном объеме сохранять влагу и питательные вещества и постепенно отдавать их растению.

Заядлые кактусоводы, имеющие значительные коллекции цветов, зачастую готовят свои собственные почвенные смеси и постоянно имеют под рукой все необходимые для этого ингредиенты. Цветоводы – любители, у которых имеются в наличии несколько экземпляров кактусов, всегда могут купить грунт для кактусов в любом цветочном магазине, но по цене смесь для кактусов дорогая и что самое важное  не подходит  для отдельных видов цветов.

Наиболее правильным будет купить обычную цветочную смесь. Ее плюсы заключаются в том, что цветочный субстрат имеет добавку в виде размельченной глины, не содержит вредителей и семян сорняков. Для того чтобы самостоятельно приготовить грунт для кактусов берем цветочный субстрат и добавляем к нему любой из разрыхляющих материалов: мелкий щебень, крупнозернистый песок, измельченная пемза, базальт или перлит (соотношение 1: 1). Добавка обязательна и необходима для повышения водо – и воздухопроницаемости, также важна сама структура добавки, прочная и крупнозернистая, например, мелкий песок совершенно не применяем.

Для кактусов, которые предпочитают гумусовый грунт, рекомендуется смешать 60% цветочной смеси и сорок процентов разрыхляющей добавки, а для  видов цветов восприимчивых к пере увлажнению применяется грунт для кактусов содержащий сорок процентов субстрата и шестьдесят процентов минерального разрыхлителя. Для растений, выходцев из экстремальных климатических районов, культивацией которых занимаются специалисты, составляется особый чаще всего полностью лишенный гумуса грунт для кактусов.

В период роста у основной массы растений субстрат должен находиться в слегка увлажненном состоянии. Поэтому поливать растение необходимо до тех пор, пока вода не проникнет сквозь дренажные отверстия горшка. Подождите десять – тридцать минут и только потом слейте воду из поддона. Вторичный полив растений  производиться только тогда, когда поверхность субстрата не станет сухой на ощупь.

При выращивании цветов в теплых условиях поливать растения необходимо чаще. В зимнее время, когда у растений замедляется  или совсем прекращается период роста, необходимо ограничивать количество влаги, так как корням требуется мало воды и они склонны к загниванию в условиях прохлады.

Существуют отдельные виды растений, требующие частого полива и недопустимого высыхания субстрата. Например, такое растение как циперус, адаптировалось к постоянному содержанию корней в воде. Кактусы предпочитают более сухие условия содержания и нуждаются только в малом количестве влаги. Самым простым способом полива является увлажнение поверхности субстрата с помощью лейки, имеющей длинный носик.

Но многие комнатные цветы и  растения не любят, когда влага  попадает на  их листья, а в дальнейшем это вызывает загнивание. Если полив растений вызывает затруднения, рекомендуется наливать воду в поддон и обязательно через минут тридцать лишнюю слить. При очень сильном высыхании субстрата можно поместить горшок в емкость с водой и оставить до полного увлажнения (вода не должна переливаться через верх горшка), а перед тем, как поставить горшок в поддон, нужно дать воде как следует стечь.  Полив растений выполняется тремя основными способами, и как правило, зависит от потребностей цветов и растений в воде.

Ограниченный полив.  Перед очередным поливом субстрат в горшке должен высохнуть на две трети или половину (проверка субстрата производиться  деревянной палочкой). Поливают растение сверху, вода должна впитаться в субстрат, но не вытекать в поддон. После полива рекомендуется проверить увлажнение земляного кома, при необходимости можно добавить еще немного воды.

Умеренный полив.  Перед поливом верхний слой субстрата (13-15 мм) должен быть сухим на ощупь. Растение поливают сверху до тех пор, пока весь субстрат не увлажниться полностью, при этом грунт не должен быть мокрым. Если небольшое количество влаги стало вытекать в поддон, полив прекращают, а воду обязательно сливают. Недопустимо чтобы растение находилось в воде.

Обильный полив.  Перед поливом поверхность субстрата  проверяют на ощупь. Субстрат должен быть сухим, а горшок легким. Поливают растение сверху большим количеством воды и дают ей стечь из отверстий в основании горшка.  Излишки воды из поддона необходимо слить.

Однолетники в обиходе ласково называют летниками, так как они растут и цветут только один сезон. Однако для цветоводов – любителей однолетние цветы дают огромный простор для экспериментов по ландшафтному дизайну, в то время как  многолетники годами растут на одном и том же месте. Однолетники бывают истинными (настоящими), это растения, жизненный цикл которых ограничен одним годом и условными летниками – растениями, которые в своих природных условиях являются многолетними, но в процессе старения быстро утрачивают свою декоративность и поэтому их культивируют короткий период.

Разница между истинными и условными растениями вроде бы небольшая, но как выясняется принципиальная. У настоящих однолетних цветов в силу их короткого специфического цикла существование поддерживается с помощью легкого размножения семенами. Такие садовые цветы не могут ждать подходящих условий и стараются оставить как можно больше потомства (частый самосев). Многолетние цветы приходиться зачастую размножать черенками, оставляя отдельные кусты на маточники, кусты, специально предназначенные для будущего материала (деленки, черенки).

Двулетники, как и однолетние цветы, бывают истинными и условными. Истинными являются  растения с жизненным циклом, который рассчитан на два вегетационных сезона. В первый год жизни происходит формирование куста, а цветы и семена появляются уже на второй год. Двулетники условные имеют ограниченный срок своей жизнедеятельности по причине утраты декоративности и уменьшения количества цветов в связи с возрастом растений.

Цветы, зимующие в открытом грунте, считаются самыми типичными (классическими) многолетниками, так как растут на одном месте  более трех лет. Специалисты считают, что выращивать многолетники на одном месте более пяти лет нельзя. За это время почва сильно истощается, а вредные микроорганизмы и грибки накапливаются в почве, все это в результате приводит к ухудшению  роста и цветения растений. Многолетние садовые цветы годами растут на одном и том же месте  и это обусловлено особенностями их потребностей и агротехники выращивания.

Так, например, все многолетние растения, зимующие в открытом грунте, обладают зимостойкостью и по происхождению являются уроженцами умеренных и северных широт. При посадке  многолетних цветов удобрение в почву, как правило, вносят всего один раз (до посадки или посева), а доза подкормок должна понемногу увеличиваться с каждым годом. Для многолетников очень важен севооборот. Существует строгое правило -  нельзя высаживать в одно и тоже место растения, состоящие в одном семействе.

Корневая система многолетних растений развита намного сильнее, чем у однолетников, что требует осторожности при рыхлении грунта. А многие их многолетников не уступают сорнякам в активности роста и легко сами их заглушают. Если однолетники размножаются семенами, то многолетние цветы предпочитают вегетативное размножение. Познакомившись ближе и узнав, кто такие однолетники и многолетники, вы можете определиться, каким из этих цветов вы больше симпатизируете, и применить их достоинства на своих садовых и дачных участках.

Вредители очень опасны, они прокалывают растение, высасывая из него все питательные вещества. Очень часто поражаются кожистые толстые листья. На стеблях и листьях растений они предстают перед нами в виде бляшек или темных точек. Интересен тот факт, что высасывают сок растений только взрослые самки и личинки. Существуют много видов насекомого - вредителя, которые вредят тем или иным растениям, но все щитовки имеют много общих характерных черт.

Щитовки являются переносчиками вирусов и заболеваний. Данный паразит способствует развитию у растений плесени и грибковых заболеваний. Выделяет вредитель  медвяную росу, способствующую развитию сажистых грибов. Довольно сложно обнаружить внешние признаки поражения растений. Благодаря своей покровительственной окраске щитовки можно заметить лишь при их массовом размножении, желтоватые или серовато – белые чешуйки-щетки образуют на стеблях растений большие колонии.

В поврежденных местах на растениях появляются красно-коричневые или желтые пятна, которые неизбежно приводят к отмиранию зараженных мест. Поврежденное растение развивается не правильно, теряет свою окраску, листья сохнут и опадают. Особенно выражено это проявляется на молодых растениях и побегах.  При сильно развитом заражении растение неизбежно засыхает и погибает. Так как тело щитовки защищено жестким щитком, бороться с этим вредителем достаточно трудно, даже используя сильнодействующие химические средства.

Легче всего бороться с этим малоподвижным насекомым на самом раннем этапе заражения растений. Следует регулярно осматривать листья растений, особенно снизу и начинать борьбу с вредителем с его начального  появления. В том случае, если щитовка поселилась лишь на одном листе, необходимо удалить ее сразу с поврежденным листом. Можно собирать паразитов руками и протирать листья цветов влажной тряпочкой.

Механическая очистка в борьбе с вредителем заключается в протирании листьев губкой с мылом, более качественным  методом является  протирание зараженных мест  спиртовым тампоном. Взрослые щитовки оставляют на поверхности листьев невидимые невооруженным глазом личинки. Для их уничтожения необходима обработка  растения инсектицидными препаратами, например:  0,15%  раствором  актеллика (один – два миллиграмма на один литр воды), инсектицидное мыло, малатион, перетрум, перметрин. Также можно использовать такие препараты, как актара, карбофос, фитоверм, интавир, актеллик.