Правила посадки роз осенью с открытой и закрытой корневыми системами

Посадка роз осенью с открытой корневой системой

Среди садовых обитателей наибольшей популярностью пользуются различные разновидности роз. И это неудивительно, ведь форм и сортов королевы цветов за долгие столетия выведено свыше двухсот тысяч. Опытные садоводы утверждают, что лучшее время для высадки наступает ранней осенью, новички же предпочитают сажать кустики по весне, чтобы они гарантированно прижились за сезон и в зиму ушли окрепшими растениями с полноценно развитыми корнями. Эта статья расскажет, как проходит посадка роз осенью с открытой корневой системой и закрытыми корешками. Мы рассмотрим принципиальные отличия таких саженцев, технологию высадки, особенности ухода и подготовки к периоду покоя.

Роза – описание, фото

Rosa – под этим латинским названием скрываются различные по габитусу сорта и виды шиповника, возделываемые человеком свыше двух с половиной тысяч лет. В Древнем Риме уже существовало 10 сортов культуры, которыми изобиловали сады царственных особ. Греки переняли эстафету и получили первые махровые разновидности, упомянутые историками Теофрастом и Геродотом.

Дамасская роза, считающаяся эталоном аромата, впервые упомянута на Востоке. Оттуда она попала в Южную Италию, а после распада древних государств розоводство стало достоянием монастырей. Постепенно красивый цветок удостоился внимания селекционеров. На основе нескольких видов дикого шиповника появилось великое множество сортов культуры.

Это интересно! Хоть дамасская красавица и считается эталоном аромата, современные разновидности во многом превзошли её. Так, встречаются сорта, благоухающие фруктами, благовониями, пряностями.

Садовые разновидности получены путём скрещивания дикорастущего шиповника с вечнозелёными душистыми гостьями из Азии. Азиатские розочки подарили современным видам не только роскошную внешность с кожистыми лепестками, но и возможность беспрестанно продуцировать бутоны – ремонтантность. Только к началу XIX века удалось преодолеть трудности скрещивания и получить гибриды, вобравшие красоту и ремонтантность азиатских видов, и морозостойкость европейских.

В Россию культура попала в XVI веке, но почти два столетия оставалась чужеземной гостьей, пока красоту и изящество цветка не оценила императрица Екатерина II. С тех пор культура прижилась на территории государства, где её стали высаживать в открытый грунт повсеместно. Основное препятствие в возделывании розариев на территории России – низкая морозостойкость большинства сортов, ведь родиной цветов является Восток и Средиземноморье, где климат намного теплее, а зимы мягче.

Род Rosa включает более 250 видов растений, имеющих различный габитус. Среди представителей встречаются не только кустарники, но и плетистые, почвопокровные, лианоподобные разновидности. Столь выраженные отличия во внешности позволили учёным классифицировать растения по секциям, учитывающим родство на основе определённых морфологических признаков.

Это интересно! Селекционеры неустанно трудятся над созданием сорта с лепестками чисто-синего оттенка. Пока труд не увенчался успехом, удалось лишь получить гибрид Blue Moon с нежно-лавандовым венчиком.

Облик куста, высота, длина цветоносов, размеры бутонов, окрас, количество лепестков – такие параметры лежат в основе классификации культуры. Встречаются раскидистые и ползучие кустики высотой от 25 см до полутора метров. Особенно интересен плетистый тип, имеющий невероятно длинные стелющиеся ветви, достигающие длины 2—6 м.

Цветки роскошной азиатки за длительный срок селекции из стандартной гаммы, включающей белый, розовый, малиновый, жёлтый и красный цвета, обрели небывалое множество оттенков и их сочетаний. Есть даже уникальные сорта, меняющие окрас венчика на протяжении цветения. Венчики различных представителей достигают диаметра 1,5—20 см, а количество нежных лепестков колеблется от 5 (как у диких шиповников) до 128. Бутоны формируются поодиночке на цветоносах длиной 10—80 см или собираются в соцветия из 3—200 цветков. Махровые венчики появились в результате длительного отбора и многократных скрещиваний, из-за которых часть тычинок преобразовалась в лепестки.

Синие розы – мечта селекционеров. Богатая цветовая гамма окрасок лепестков так и не пополнилась синими тонами. Это связано с генетической устойчивостью цветка к внедрению чужеродных включений и отсутствию дельфинидина – пигмента, отвечающего за синий оттенок. Селекционеры выделили пигмент из ирисов и анютиных глазок, но «вживить» его так и не удалось.

На заметку! Первые синие розы «вывели» персы, задолго до существования селекции. Хитрые торговцы окрашивали лепестки, подсыпав краску в прикорневое пространство куста.

Современные продавцы цветов поступают аналогичным образом, добавляя краску насыщенно-синих тонов в сосуд со срезанной растительностью. Хоть всем известен факт отсутствия в природе синих розочек, они до сих пор популярны, как цветок царских кровей или символ покорения невозможного.

Какие сорта роз сажают осенью

Среди представителей рода Rosa, обитающих в розариях, наиболее популярны следующие разновидности:

1. Кустовые, или шрабы. Из названия понятно, что внешний облик у них кустового типа. Высота растения от 80 см до 2 м.
2. Штамбовые. Представляют собой розовое дерево, формирующееся в результате прививки на штамб шиповника обыкновенного. Невероятно красивое растение с кроной из ярких цветков требует строгого соблюдения агротехники и обязательного укрытия на зиму.
3. Плетистые. Единственный подвид культуры, используемый для вертикального озеленения. Длинные изящные побеги вырастают до 3—6 метров, требуют обязательной организации надёжной опоры. К этой же группе относятся вьющиеся виды, длина побегов которых достигает 15 м. Ветви плетистого подвида непрерывно растут, а цветение характеризуется ремонтантностью.
4. Почвопокровные. Подгруппа включает растения, имеющие внешность низкорослых кустиков с прямыми или поникающими побегами, которые легко укореняются в местах соприкосновения с почвой. Гибриды морозостойки, устойчивы к болезням, имеют ремонтантное цветение, отличающееся особенной обильностью. Они великолепно смотрятся не только на клумбе, но и в ампельных кашпо.
5. Парковые. К ним относят старинные европейские сорта с выраженными декоративными качествами и очень высокой морозостойкостью, укрытие им не требуется. Парковому типу присущ кустарниковый габитус, развитая корневая система, высота 90—150 см. Кустарник формирует плотную поросль, усеянную бутонами настолько густо, что зелень едва сквозь них пробивается. Большинство культиваров цветут всего 30 дней, но выведены и ремонтантные гибриды, радующие глаз на протяжении всего сезона.
6. Флорибунда. Этот тип именуют букетным, т. к. на протяжении всего сезона кустики высотой 30—150 см выбрасывают большое количество цветочных кистей, похожих на маленькие букеты. Цветочки небольшие, всего 4—7 см, палитра широкая, аромат отсутствует. Цветение происходит волнообразно, очень обильно.

На заметку! Веточки флорибунды хороший материал для срезки. Они долго сохраняют свежесть, подходят аллергикам ввиду отсутствия запаха.

Насколько разнообразны и прекрасны представители рода, настолько разного ухода они требуют. От выбранного места, соблюдения сроков, правил и схемы высадки, подготовки почвы, зависит успешность развития розовых кустиков. При должном уходе восточная гостья одарит пышным цветением, станет гордостью садовода.

Различают также привитые и корнесобственные культуры. Первые развиваются на основании дикого шиповника с использованием окулировки (прививки). Основание дарит культуре морозоустойчивость, но при гибели надземной части из корневой шейки начнут расти веточки шиповника. Корнесобственный подвид разводится черенкованием. Чтобы черенки полноценно прижились, требуется около двух лет.

Осень считается наиболее благоприятным временем для высадки культуры в саду. Это время года сочетает хорошо прогретый грунт, повышенную влажность воздуха, наличие естественных осадков. Кроме того, садовые центры продают большое количество разнообразного посадочного материала на любой вкус. Весной такого разнообразия нет, ведь по весне распродают остатки с прошлого сезона.

Внимание! Среди перечисленных сортов и разновидностей можно сажать все, но корнесобственные черенки лучше сберечь до весны, т. к. высок риск вымерзания. Можно прикопать их и надёжно утеплить или поместить на зимовку в отапливаемый подвал.

Выбор подходящих для посадки саженцев

Не только опытные садоводы, но и новички знают, что приобретать посадочный материал лучше всего в специализированном магазине или питомнике. Специалисты таких торговых точек с радостью помогут подобрать саженец, расскажут о нюансах ухода, предоставят сертификат соответствия.

Если вы отдаёте предпочтение заказам в интернет-магазинах, стоит быть готовым к разочарованию. Даже у добросовестных продавцов в процессе перевозки могут случиться оказии, а работники склада способны допустить ошибку и выслать не тот сорт. Кроме того, вживую увидеть корневую систему цветка не удастся, а этот фактор считается решающим для успешного выращивания культуры. Избегайте спонтанного приобретения посадочного материала на рынке или ярмарке, неизвестно, в каких условиях растение выращено, проводилась ли положенная обработка.

Отличают два типа саженцев – с открытой корневой системой и закрытой. Особенности такого посадочного материала вы узнаете чуть позже, а пока несколько полезных советов по выбору подходящего растения:

1. Внимательно осмотрите кустик. У него должно быть не менее трёх прочных основных побегов. Каждая веточка должна иметь ровный зелёный цвет, отливать глянцем. Кончики шипов также окрашены в зелёный оттенок.
2. В случае приобретения посадочного материала с закрытой корневой системой аккуратно потяните за основание. Если кустик выходит из горшка вместе с земляным комом или сквозь стенки картонной упаковки видны белые корешки, всё в порядке. Земляной ком не должен разваливаться, хорошо, если его плотно оплели корни.
3. Если осмотр корневой системы не выявил признаком иссушения, участков загнивания, а корешки эластичные и упругие – перед вами здоровый экземпляр. Важно наличие сети мелких всасывающих корешков белого цвета, именно они отвечают за скорейшее укоренение.
4. Если вы покупаете привитый экземпляр, проследите, чтобы место прививки поросло плотной каллюсной тканью в виде коленчатого выступа. Наличие шелушений, неплотное прилегание, расслаивание прививки недопустимо.
5. Стоит ли говорить об обязательном отсутствии повреждений, признаков заболеваний и насекомых? На здоровом кусте их быть не должно.

Знайте! При покупке летом экземпляров, посаженных в контейнер, внимательно осмотрите листву на предмет отсутствия растительных паразитов. У такого саженца обязательно присутствуют молодые побеги второго и третьего порядка.

Как подготовить саженцы к осенней посадке

Приобретённый саженец с открытым типом корневой системы следует высадить как можно скорее. За сутки до предполагаемой даты его корни погружают в воду. Желательно растворить в ней стимулятор роста для скорейшего укоренения. Непосредственно перед мероприятием рекомендуется удалить листву, стараясь не повредить почки. Лучше воспользоваться ножницами или тонким секатором. Делается это для того, чтобы кустик испарял как можно меньше влаги.

Корешки подрезают до длины 25—30 см, убедившись, что срез имеет белый оттенок, присущий живой древесине. Сухие и повреждённые корни полностью удаляют. В профилактических целях посадочный материал опрыскивают раствором железного купороса. Концентрация раствора – 3%. Корни извлекают из воды и окунают в глиняно-навозную болтушку, состоящую из 200 г глины и 100 г коровяка. Смесь разводится до состояния жидкой сметаны.

Что касается обрезки перед посадкой, садоводы разделились во мнениях. Некоторые рекомендуют удалять надземную часть до высоты 35 см, но такая мера способствует наращиванию зелёной массы. У невызревших побегов шансов на выживание нет. Поэтому лучше ограничиться подрезанием кончиков ветвей, удалением невызревшей поросли.

Помните! Невызревшие ветки подвергаются выпреванию, заражаются грибками. Инфекция быстро перебрасывается на здоровые почки и побеги, ставя розарий под угрозу гибели.

Что такое открытая и закрытая корневая система, в чём их разница

Как уже было сказано, все саженцы подразделяются на два типа – с открытыми и закрытыми корнями. Первый тип саженцев поступает в продажу с корнями, освобождёнными от земляного кома. Чтобы избежать потери влаги на корневую систему при транспортировке наматывают ветошь, смоченную водой, а сверху надевают полиэтиленовый пакет.

Даже если вы приобретаете материал весной, знайте, что выкопали его с осени. В питомнике такие растения прикапывают в траншеях на зиму. Приобретение нуждается в срочной высадке, идеально совершить её в день покупки. Чтобы отсрочить процедуру, корешки погружают в гидрогель или болтушку и прикапывают под наклоном, организуя притенение. Оптимальные сроки посадочных работ приходятся на раннюю весну, когда только началось активное сокодвижение или осень – сентябрь, начало октября.

Посадочный материал с закрытой корневой системой представляет собой растение, выращенное в питомнике и пересаженной в контейнер или специальную целлюлозную тару. На момент продажи саженец уже должен хорошо прижиться, пустить молодые корешки, хорошо оплести корнями земляной ком. Такой экземпляр легко извлекается вместе с грунтом, при этом осыпания кома не происходит.

Важно! Если же комок легко распадается, перед вами фальшивка, которую недавно посадили, и она ещё не успела прижиться. После высадки она будет дольше укореняться ведь, по сути, является саженцем с открытыми корешками.

Первое различие между посадочным материалом – цена, которая отличается в 3—4 раза. Растения в контейнерах стоят дороже, но их можно транспортировать на дальние расстояния, а также сажать в любое время сезона. Из преимуществ садоводы отмечают возможность убедиться в сортовой принадлежности, ведь поросль нередко продаётся во время цветения. Открытые корешки быстрее утрачивают живительную влагу, отчего юная поросль хуже приживается.

Независимо от типа корневой системы, внимательно отнеситесь к выбору розочек. Руководствуйтесь описанными выше советами.

Посадка роз с открытой корневой системой осенью

А теперь рассмотрим подробнее процесс проведения посадочных работ.

Сроки посадки

Определение сроков высадки розовых кустов – решающий момент в правильной организации процесса. Затянув со сроком, вы рискуете обречь не укоренившуюся любимицу на верную погибель от вымерзания. Высадив кустик слишком рано, садовод провоцирует активное развитие молодой поросли. Кора юных побегов не успеет вызреть к зиме, что ослабит посаженый экземпляр. На полноценное развитие корневой мочки розочке требуется около 3—4 недель.

Внимание! Всасывающий корень развивается только при определённых условиях. Температура субстрата должна находиться в диапазоне 12—16⁰C.

Чтобы мороз не застал зелёную питомицу врасплох, высаживать нужно за 4—5 недель до первых морозов. В Сибири серьёзные заморозки нередко наступают уже к концу сентября, поэтому осенний срок только условность — посадка проводится в конце лета. Для Средней полосы России оптимальный период выпадает на 2—3 декаду сентября, первые дни октября. На Юге же тепло задерживается долго, поэтому спешить не стоит, дождитесь середины октября.

Выбор участка для выращивания роз

Восточная гостья предпочитает защищённые от разгула ветров участки, находящиеся на возвышенности. Тепло и обилие солнечных лучей – необходимые для роста культуры условия. Но уровень освещённости влияет на продолжительность цветения. В тени куст расти не будет, а под полуденным пеклом цветки быстрее увянут. Розовому кусту необходимо лёгкое притенение на полуденные часы. Для его организации не стоит сажать розу под деревьями. Там после дождя дольше концентрируется влажность воздуха.

Важен и уровень залегания грунтовых вод. Если водоносный пласт подходит к поверхности почвы ближе, чем на 1 м, следует предусмотреть дренажную систему или посадить кустарники на насыпной гряде высотой 40 см. Также важно соблюдать севооборот и не сажать восточную гостью там, где росли её родственники. Кусты быстро истощают почву, а споры грибков долго живут в грунте.

Подготовка почвы

Для нормального развития восточной гостье необходим питательный грунт, богатый органикой. Субстрат должен быть рыхлым, лёгким со слабокислой либо нейтральной средой.

Помните! Исключена высадка на песчаной или глинистой почве. Первая быстро истощается, а вторая способствует застаиванию влаги после полива, осадков.

Участок подготавливают заранее, перекапывая на штык лопаты. При несоответствии механического или химического состава грунта требуемым стандартам проводят улучшение – вносят недостающие компоненты. Чтобы земля стала рыхлее и легче, добавьте песок, перегной, торф. Восполнить плодородие помогут органические (перегной, компост) и минеральные удобрения, которые вносят по инструкции. Если почва слишком кислая обязательно проведите известкование или внесите под перекопку литровую банку золы на квадратный метр площади участка.

Компоненты вносят под перекопку за 1,5—2 месяца до планируемых работ. Не забудьте удалить корневища сорняков.

Как проводится посадка роз – технология и схема

Инструкция по проведению посадочных мероприятий:

• подготовьте лунки такой глубины, чтобы корневая система куста полностью уместилась внутри. Как правило, достаточно ямки глубиной диаметром и глубиной 40—50 см;
• взрыхлите дно лунки цапкой или вилами;
• заполните треть ямы питательной почвосмесью на основе садовой почвы и компоста в соотношении 3:1. Сдобрите субстрат горстью древесной золы;
• полейте лунку ведром воды (10 литров) с таблеткой гетероауксина;
• после впитывания влаги установите саженец в лунку, постепенно заполните яму субстратом, аккуратно уплотняя каждый слой, чтобы избежать возникновения воздушных ямок;
• корневая шейка куста должна углубиться на 4—6 см;
• утрамбуйте землю, вылейте по ведру воды под каждый куст;
• когда вода впитается, проведите окучивание сухим компостом или землёй на высоту 15—20 см.

Обязательно укройте замульчированное пространство полиэтиленовой плёнкой, чтобы избежать намокания.

Важно! Помните о необходимости установки опоры для плетистых и штамбовых разновидностей.

Схема высадки определяется выбранным сортом культуры. Для низкорослых особей достаточно шага 25—30 см, среднерослым кустикам флорибунды потребуется 50—60 см. Между штамбовыми экземплярами оставляют шаг не менее 1—1,2 м, шрабам требуется большое пространство – 1,5—2 м. Если речь идёт о плетистых видах, следует обратить внимание на схему, нарисованную на упаковке, ведь их размеры могут значительно отличаться. Помните, что ещё нужно оставить место для сгибания ветвей перед зимовкой.

Уход за розами после посадки

Осенью уход после проведения посадочных работ направлен на подготовку к зиме. Поскольку у саженцев высота редко превышает полметра, а весной грядёт обрезка, сгибать стебельки нецелесообразно. Посадка сразу же высоко мульчируется сухим грунтом или компостом, сформировав коническую насыпь на корневой шейке. После установления подходящей погоды приступают к укрытию кустов на зиму. О мероприятии вы можете узнать из соответствующего раздела статьи.

Посадка роз осенью с закрытой корневой системой

Если вы приобрели куст с закрытым типом корневой системы, посадочные работы будут выполняться несколько иначе.

Сроки посадки

Розочки в контейнерах можно сажать на протяжении всего сезона вегетации, но осень всё же предпочтительнее. Укореняется такое растение немного быстрее, поэтому можно смело сдвинуть описанные выше сроки вперёд на 7—10 дней.

Знайте! Лучше сажать немного позднее, чем раньше. Ведь при ранней высадке высок риск того, что куст тронется в рост, а юные побеги, неготовые к зиме, ослабят особь.

Почва для роз, место под посадку

Выбор места и подготовка почвы для контейнерных роз проводится по описанной выше технологии. Не забывайте, что нельзя сажать многолетник в низинах и под деревьями, где застаивается влага.

Подготовка роз с закрытой корневой системой к посадке

Пересадка из контейнера менее травматична для роз, поэтому большинство садоводов предпочитают приобретать кустики в горшках. Удалите всю листву с черешками при помощи секатора. Помните, что основную обрезку побегов лучше оставить на весну. Не забудьте также провести обработку бордосской жидкостью или раствором железного купороса.

Предпосадочная подготовка не зависит от типа тары, в которую упаковано растение. Картонный горшочек или пластиковую ёмкость за 1,5—2 часа до пересадки принято замачивать в ведре с водой, сдобренной стимулятором корнеобразования. Выдержать тару нужно до тех пор, пока ком земли полностью не напитается влагой (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). После этого из пластиковой тары аккуратно вынимают земляной ком, постукивая по дну. Если корешки проросли сквозь дренажные отверстия, укоротите их. Старайтесь сохранить целостность земляного кома.

Если посадочный материал рос в картонной (целлюлозной) упаковке, вынимать его оттуда не нужно.

Совет! Сквозь стенки такой тары корешки достаточно легко прорастают наружу. Можно лишь облегчить им труд, немного деформировав упаковку руками или оборвав верхнюю часть картонного горшочка.

Технология посадки

Инструкция по проведению посадочных мероприятий:

• подготовьте лунку таких размеров, чтобы земляной ком полностью вместился в неё. Глубина должна быть больше высоты земляного кома на 10 см;
• разрыхлите стенки и дно лунки;
• поставьте вынутый из контейнера саженец в ямку, аккуратно заполните зазоры между стенками лунки и земляным комом;
• используйте для заполнения субстрат из смеси садовой земли, компоста, древесной золы, суперфосфата. Количество удобрений зависит от исходного состояния почвы;
• каждый слой субстрата уплотняйте. Корневую шейку заглубите на 4—7 см;
• заполнив все зазоры, полейте куст двумя вёдрами тёплой воды;
• когда жидкость впитается, досыпьте землю, чтобы лунка сровнялась по высоте с уровнем почвы;
• проведите мульчирование (окучивание) сухой землёй или компостом. Высота слоя 15—20 см. Поверх мульчи набросьте плёнку, чтобы материал не намок.

После завершения посадочных работ дождитесь установления прохладной погоды и укройте восточную красавицу на зиму.

Подготовка роз к зиме

Первая зимовка – тяжелейшее испытание для высаженных осенью роз. Если они успеют укорениться и будут правильно упакованы, шанс на успешность зимовки довольно высок.

Важно! Окученные розочки сразу же укрывают только в регионах с суровым климатом. Жителям остальных климатических зон следует выждать периода, когда наступит устойчивая температура минус 5—6⁰C.

Дальнейшая тактика зависит от региона проживания, разновидности многолетника, наличия укрывных материалов. Низкорослые кустики и плетистые особи принято укрывать туннельным способом. Он заключается в формировании туннеля из укрывного материала, накинутого на дуги. Торцы такой конструкции оставляют приоткрытыми для проветривания. Или применяют щитовое укрытие, когда деревянные рамки обтягивают лутрасилом и ставят над растениями в виде домика. Высокорослые экземпляры утепляют лапником, уделяя особое внимание зоне корневой шейки.

Если речь идёт о суровом климате, сверху обязательно устанавливают воздушно-сухое укрытие. Его можно сформировать из пластиковой сетки, внутрь которой следует поместить сухую листву. Сверху конструкцию обязательно закрывают плёнкой, чтобы избежать намокания.

При туннельном укрытии обязательно используется два слоя материала, сверху идёт слой плёнки. Торцы теплички нужно периодически открывать до устойчивых заморозков, чтобы внезапное потепление не привело к выпреванию почек.

Ещё один популярный вид «шубы» выглядит как вигвам. Установите деревянные жерди или арматуру в виде конуса, натяните сверху двойной слой спанбонда. Если укрывного материала нет в наличии, используйте подручные средства – картон, пергамин, толь. Сверху, как обычно, слой полиэтилена.

Знайте! Хоть лапник и считается экологичным и самым лучшим утеплителем, его использование отходит на второй план. Ведь чтобы нарубить еловых лап, нужно повредить много ёлок.

Среди новшеств для укрытия розовых кустов используют конусы из материала, напоминающего пенопласт – пенофола. Холод и влага такому утеплителю не страшны, но о вентиляции следует позаботиться заранее, проколов несколько дырочек в стенках. Укрепите конус металлическими шпильками или прижмите макушку камнем. Когда придёт весна, не спешите удалять укрытие, постепенно приоткрывайте торцы для вентиляции. Когда днём установятся стабильные плюсовые температуры, можно полностью снять защиту.

Заключение

Хоть посадка роз с открытой и закрытой корневой системой имеет определённые различия, лучшим временем для этого мероприятия считается осень. При грамотном подходе и утеплении весной розочки быстро тронутся в рост, а через некоторое время порадуют обильным цветением.

Видео: осенняя посадка роз с открытой корневой системой в грунт