Как затратив мало построить своими руками садовую дорожку

Садовые дорожки своими руками

Первым, что появляется на новом участке — садовые дорожки. Со временем хочется улучшить садовые дорожки своими руками с малыми затратами, выделить их, подогнать под стиль участка. Дорожки, как жизненно важные артерии, соединяющие все важные точки на участке в одно целое.

Абрис дорожек, материал изготовления, его технические характеристики и цветовая гамма, геометрия рисунка и тип мощения, напрямую зависят от стиля оформления и отличаются богатым разнообразием. Основными критериями к материалу являются его долговечность, себестоимость, практичность и доступность, простота в выполнении и лёгкость в обслуживании.

Для выполнения не сложного вымащивания дорожек из подручных, не дорогих материалов, не требуется специализированных знаний. Основной упор в таком строительстве делается на художественную сторону выполнения работы.

Любая дизайнерская мысль — отражение индивидуальности. Ключом к успеху послужит неспешное, тщательное и качественное исполнение, со вкусом, продуманные до мелочей, детали.

Работу начинают с определения типа дорожки. Обычные травяные или грунтовые тропы, легко можно превратить в засыпные, используя различную фракцию песка (гравий, щебёнка, керамзит). Выложить такую тропинку разноцветными б/у кирпичами, с самостоятельно придуманным дизайном — добавить уникальности участку.

Использовать в качестве материала мощения твердотельное покрытие из резины (камень, бетонные плиты и заливка) — обеспечить себя долговечными дорожками, не требующими тщательного ухода, который так необходим засыпным.

В помощь дизайнеру! Создать неповторимую, уникальную форму дорожки поможет обычный поливочный шланг. Раскатанный по земле, примет любую понравившуюся форму и послужит шаблоном для разметки.

С чего начинать строительство

Важный аспект перед началом любого строительства — знание точного количества материалов и умение их высчитывать. На штучном (1 + 1 = 2) и квадратуре (1 м х 1 м = 1 м²) заострять внимание не стоит (школьная программа средних классов), а вот высчитать требуемый объём, для начинающего строителя может оказаться проблематичной задачей. Основа всех типов дорожек — траншея, с её последующим наполнением. Для лучшего понимания данного «сверхсложного» процесса, разберём его на простом примере:

Имея траншею протяжённостью (длина) 10 м, глубиной 35 см и шириной в 75 см, рассчитаем требуемый объём щебня, для её заполнения. Расчёты принято производить в кубических метрах (кубометр — м³). Применяя несложную формулу, где L (длина) х В (ширина) х Н (высота), переводим наши сантиметры в метры и получаем: 10 х 0.35 х 0.75 = 2.625 ~ 2.6 м³ потребуется щебня для данной траншеи.

Засыпав щебень в траншею и утрамбовав его, замечаем видимый его недостаток. Как же так? Секрет кроется в удельном весе (индивидуален для каждого материала), конфигурации (овальный керамзит или остроугольный щебень), размере (песчинка или крупный гравий), коэффициенте уплотнения засыпки и разрыхления грунта.

 

Знание таких тонкостей, проведение точных математических расчётов, требуется в крупногабаритном строительстве, на что садовые дорожки ни коим образом не претендуют. Практикой доказано, для устранения «недобора» материала, необходимо закупать его с запасом (~ 15%).

Экономим силы! Рыть траншею станет легче, если подрубить с обеих сторон, по ширине, травяной покров (дёрн). После этого он легко сворачивается «ковриком», оставляя чистый грунт.

Приступая к выполнению работ, необходимо:

1. Грамотно подобрать размеры и направление.Уже существующие, протоптанные дорожки, вроде бы отвечают этому требованию, однако при строительстве по ним, может потребоваться обрубка корней близ стоящих садовых деревьев (крайне нежелательная процедура для любого сада).
2. Учесть возможность перепланировки участка (хозяйственные постройки, пристройки к уже существующим, прокладка всевозможных коммуникаций), во избежание долгостроя по типу: год строим — год ломаем.
3. Знать места скопления воды (возможные водомоины) в весенний и осенний периоды (таяние снега, обильные осадки).
4. Обдуманно составить список и приобрести недостающий инструмент для проведения строительства.
5. Осуществлять разметку с учётом рельефа (значительно сэкономит средства и время).
6. Наличие «под рукой» аптечки (хотя бы с минимальным набором: йод/зелёнка, пластырь/бинт).

Ускоряемся! Выкопав в начале траншеи углубление, начинаем ссыпать в него грунт, срезая, но не выбрасывая его, с помощью штыковой лопаты. Пройдя так несколько метров, выбираем осыпанную землю совковой. Дело пойдёт гораздо быстрее.

Готовим раствор:

• раствор (стандарт) — цемент + песок (без мусора, мелкозернистая фракция) соотношение (1 : 3);
• раствор (индивидуально) — цемент + песок + пластификатор + волокно (полипропиленовое), соотношение (1 : 4 : добавки по инструкции);
• «домашний» бетон — цемент (240 кг) + щебень (110 кг) + песок (850 кг) для получения 1 м³.

Во всех случаях указан цемент М 400/500.

Важно! Не следует использовать гравий в приготовлении (замесе) бетона. Его ровная поверхность отрицательно сказывается на прочности раствора после затвердения (исключение — дробленый горный гравий).

Получить, без лишней траты времени, качественный продукт помогут правила, опробованные (не раз) на практике:

Для удобства обмера — 1 ведро (10 л) содержит: цемент ~ 13 кг (± от марки), песок ~ 14 кг (± от влажности), щебень ~ 17 кг (гранит), ~ 14 кг (известняк), ~ 13 кг (бой кирпич), ~ 9 кг (туф), керамзит ~ 3.5 кг (± от фракции).

Вода добавляется в равном цементу количестве (пример: 35 кг цемента = 35 л воды), в процессе замешивания производят подлив (небольшая часть), что предупреждает получение разжиженного раствора (бетона).

Ручной замес начинают с перемешивания (до однородности) песка с добавлением цемента (не наоборот!). Следующий этап — вода, щебень (для бетона).

Замес в бетоносмесителе (бетономешалка) начинают с «цементного молока». Вода + цемент, раскручивают до однородности, далее песок, щебень (для бетона).

Обратите внимание! Данные пропорции даны с учётом на строительство именно садовых дорожек (не использовать в кладке кирпича, отделочных работах). В рассмотренных ниже примерах, во избежание многократных повторений по составлению смеси, будут использоваться слова — раствор/бетон.

Садовые дорожки: типы, исполнение, фото

Дорожки засыпные

Простота исполнения, минимальные финансовые затраты, возможность проведения быстрого демонтажа (без потери строительного материала), функциональность и красивый вид — основные преимущества данного типа.

Их экологичность (натуральный материал засыпки), ненавязчивость, естественный вид, подходящий под любой стиль участка сказались на высокой популярности. Сыпучесть наполнителей позволяет выполнять засыпные дорожки любых форм с какими угодно очертаниями.

Дорожка «на скорую руку»

С заранее размеченного участка, по заданной ширине снимают дёрн на глубину ~ 7 см. Равномерно распределяют по всей длине ложа крупный щебень в один слой. При помощи крупной киянки (деревянный молоток), торцом чурака (отпил бревна) или виброплитой, трамбуют щебень в грунт (укрепление ложа). Просыпают песком 3.5 см, заполняя пространство в будущей засыпке, препятствует её подвижке.

Не допустить расхождения засыпки в стороны (при эксплуатации) помогут ровные доски, пропитанные заблаговременно антисептиком (Олифа, Оксоль, их аналоги) и вкопанные (забитые) ребром в грунт (по уровню с ним) по краям ложа.

Сэкономить на пропитке помогут нарезанные полосы шифера, цельный кирпич, уложенный ребро на ребро (со сдвигом в 1/2 кирпича) наклоном 45°. Засыпаем засыпку (крупный песок, щебень, керамзит, шлак, гравий). Утрамбовывают до образования ровной поверхности.

Гравийная дорожка

По заданным габаритам (глубина 35 см, длина и ширина — индивидуально) готовится траншея. Ложе укрепляется крупным щебнем, с высотой слоя 15 см и последующей трамбовкой. Данный слой препятствует проникновению засыпки в грунт и росту сорняков (меньшую высоту соля щебня, сорные корни преодолевают).

Стенки от такой «болезни» защищают слоем рубероида (прочный полиэтилен). Второй слой — щебень (средняя фракция) с глиной (1 : 1), смесь. Укладку второго слоя проводят в два этапа: уложив щебёночно-глиняную смесь на 1/3 от глубины траншей (7 см), увлажняют её и тщательно трамбуют.

Повторяют процесс. Вторичную укладку щебёночно-глиняной смеси можно заменить на песчаную подушку, равным по высоте слоем. Оставшиеся 6 см заполняют гравием, по уровню с почвой.

Существенный недостаток — по мере эксплуатации и из-за погодных условий, гравийная засыпка начинает «растекаться». Причина — удержание гравия по ширине, приходится на грунт, высота стенки которого 6 см. Имея рыхлую структуру, от постоянного механического воздействия, гравий проникает в него. Чёткий контур дорожки со временем теряется.

Удержать гравий по ширине поможет установленный поребрик. С траншеи срезаются края на высоту поребрика и шириной — 20 см. В зависимости от высоты бордюра (по желанию), обычно от 4 до 6 см, заливают под него (на основание срезанного края) требуемый слой бетона и устанавливают поребрик.

Пример: требуемая высота бордюра 3.5 см, слой бетона под поребрик составит тоже 3.5 см, ведь опущенный на своё место до заливки, он имеет высоту 0 (равную поверхности грунта) по уровню. Заливка выставленного поребрика требует сооружения опалубки со стороны траншеи.

Обойтись без опалубки и сэкономить время, возможно установкой поребрика заблаговременно. Выкапываются две траншеи на глубину высоты поребрика (можно меньше, зависит от высоты бордюра) и шириной — 20 см.

Расстояние между ними и будет шириной будущей дорожки. По готовым траншеям выставляют (по уровню, высоте) поребрик и заливают раствором, лучше бетон. После затвердения, выбирают землю под обустройство дорожки.

Добавить уникальности! Сочетая обычную засыпку с декоративной (имеет любую цветовую гамму), обычную засыпную дорожку легко превратить в произведение искусства.

Будут ли это заморские звери или сказочные цветы — зависит от фантазии. Используя нехитрые шаблоны, не сложно добиться ровных геометрических форм при засыпке, подчёркивающие дизайн участка.

Изготовление дорожки с твёрдым покрытием, их разнообразие

Дорожки из дерева — минимум затрат. Дощечатые тропы

Наверняка в любом хозяйстве имеется остаток досок от строительных работ. Как вариант, можно использовать поддоны, которые в изобилии скапливаются на стройплощадках. Современный кирпич поставляется на стройки брикетами, защищёнными от влаги полиэтиленом, на поддонах. Кирпич быстро расходуется, поддоны остаются.

Настил из досок может выполняться вразброс, с зазором либо делаться сплошным. Продлить срок службы дорожки поможет зазор между грунтом и досками, сделанный при помощи лаг. Материалом для лага послужит те же доска, распущенная вдоль. Подойдут небольшого диаметра (~ 50 мм) брёвна, квадратный брус такого же сечения.

Лаги пропитываются (покрываются) антисептиком. Пропиткой может послужить смола или битум, разогретые в подходящей ёмкости, с последующим добавлением керосина (дизельного топлива) до состояния жидкой сметаны.

Лицевая сторона досок, проходится фуганком по поверхности, снимаются (округляются) углы с торцов и покрываются горячей олифой (усиливается проникающая способность). Разогрев олифы (~ 70 °С) проводят на водяной бане.

Заготовленные лаги раскладывают по местам. Выдержать ширину и не допустить их параллельного скольжения, помогут посаженные в гнёзда и прибитые на 4 гвоздя (по 2 с каждой стороны) поперечины. Оптимальное расстояние между поперечинами ~ 65 см.

Остаётся разложить просохшие доски и прибить их. Для настила вразброс приходится каждый раз вымерять расстояние (зазор) между досками. Использование шаблона необходимой (в основном 1.5 см) толщины, сведёт эту операцию на нет.

Такой метод настила заметно экономит материал, облегчает конструкцию. Сплошной настил (впритык) делается плотным прижатием прибиваемой доски к уже прибитой. Чаще такой метод настила используют при необходимости переносить (перевозить на тачке, тележке) тяжёлый груз (строительные материалы). В подобных случаях дорожку располагают на трёх лагах — одна центральная. Не обойтись без него при засыпке заболоченных (низменных) участков.

Дорожки из досок просты в обслуживании, достаточно долговечны, вписываются практически в любой стиль оформления участка. Выполненная небольшими секциями, позволяет использовать их по необходимости, сезонно весна/осень (грязь, ненастье). Сложенные друг на друга секции не занимают много места, накрытые от непогоды, не притягивают взгляд.

Дорожка быстро собирается необходимой длины, устанавливается в любом месте. Отдельные секции, поставленные на ребро — готовое временное ограждение, подставка для сушки (трав, грибов, фруктов). Какие ещё дорожки могут похвастаться такой универсальностью?

Дорожка из колод и чураков

Самой затратной по времени операцией в строительстве данной дорожки, приходится на заготовку колод и чураков (спилов). Чурак — короткий обрезок от круглого бревна (ствола дерева), среднего диаметра. Колода — отпил от комлевой части дерева, превышающий диаметр чурака.

Материал: скопившиеся стволы спиленных садовых деревьев, дикорастущие (подлежащие удалению) деревья, остатки кругляков от строительства. При заготовке материала, со спилов удаляется кора. Один торец спила просмаливается (опускается в ёмкость с горячей смолой).

Не пригодны подверженные гниению колоды (чураки), не желательно наличие трещин (лопнувшие). Размеры: по форме — самые разнообразные, диаметр — желательно не менее 10 см, высота — оптимальный вариант 40 см, минимум — 25 см.

Траншею готовят исходя из продуманных размеров: длина — по обстоятельствам, ширина — по желанию, глубина — высота заготовленных спилов + высота песчаной подушки. Дно (ложе) траншеи желательно укрепить крупным щебнем с его трамбовкой, выстилается геотекстиль (его аналоги). Песчаная подушка — равномерно распределённый слой песка (~ 12 см), увлажняется и трамбуется.

В приготовленную траншею устанавливают (вертикально), на засмоленный торец. Плотно подбивая (друг к другу) и выравнивая (осаживая) по высоте с помощью киянки заполняют траншею. Имея ровные, круглые, приблизительно одного диаметра спилы, правильнее будет располагать их в шахматном порядке, разнородные — хаотично. Пустоты заполняют любым доступным материалом (песок, грунт, отсев).

Красиво смотрятся дорожки с зелёными прожилками. Достигается это разряженной установкой спилов в траншею (не плотно), оставляя зазор между спилами ~ 2.5 см. Пустоты заполняют питательным грунтом (огородная земля) до уровня в 4 см от поверхности. Оставшиеся 4 см засыпают смесью семян (желательно многолетних) с питательной землёй.

Экономичный вариант

Выполняется с меньшими затратами пиломатериала и времени. Заключается в заготовке поперечных спилов (блинов) с небольшой высотой. Ствол дерева (бревно) размечается на равные (~ 7 см), поперечные части. Нарезанные заготовки проветривают, обрабатывают антисептиком. Для визуального улучшения фактуры, лицевую сторону проходят горячей олифой.

С размеченного участка, аккуратно (он ещё понадобится) снимают (сворачивают) дёрн. Совковой лопатой выбирают грунт на глубину 14 см. Делается песчаная, хорошо утрамбованная подушка — 5 см. Второй слой — 2 см цементной смеси 1 : 1 (песок/цемент), не трамбуют.

Проводят укладку хорошо просушенных (налипание цемента) спилов. Положенная на спилы, по ширине дорожки, широкая доска — упростит выравнивание, постукивая киянкой, заглубляют (притапливают) круги в смесь.

Пустоты заполняются той же цементной смесью, высыпается небольшим бугорком по центру, разметается щёткой (метла, веник). Увлажняется дождеванием через поливочный шланг с насадкой распылителем (лейка — мелкий дождь).

В процессе затвердевания смеси, в швы можно добавить керамзит (поштучно) — улучшает внешний вид. Окантовка выполняется из оставленного дёрна. Дёрн выкладывается по сторонам дорожки в два слоя (друг на друга) в виде бугорка.Укоренившись, придаёт естественный вид, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. После затвердения (48 час) дорожка готова к использованию.

Совет! Проложенные между песчаной подушкой и цементной смесью — куски металлической сетки, отрезки арматуры, толстая проволока — многократно увеличат прочность дорожки.

Дорожки из резины — безопасность и дешевизна

Из б/у шин (покрышек)

Крутой уклон — не беда. Положенные одна покрышка на другую, до середины нижней и готова дорожка в виде ступенек. Минимум работы лопатой: немного подравнять грунт — сделать ровную площадку под шину и засыпать его в центр покрышки, для устойчивости. Скоро земля в шине покроется зеленью, сольётся с окружением, оставив только резиновые ступеньки. Что может быть проще?

Из резины протектора

Повсеместная доступность этого материала — поражает, а его универсальное применение — радует. Одно из них — садовая (и не только) дорожка из резины, точнее, вырезанной из покрышки протекторной части.

Первоочередной задачей протектора — обеспечение наилучшего сцепления (предотвращение скольжения), долгий срок службы и гашение вибрации от неровностей (плавность хода). Разве не такими требованиями руководствуются при строительстве дорогостоящих (материал) и трудоёмких (земляные работы, замес/залив растворов) дорожек?

Существенный и единственный недостаток протекторной дорожки — единородность в цветовом решении (все шины, что уголь — чёрные). Но и здесь нашлось решение — современные краски на резиновой основе.

Сократить рабочий процесс по времени с минимальной затратой сил помогут:

• прочный, хорошо держащий лезвие, нож;
• электролобзик, болгарка, паяльная лампа (желательно);
• молоток и гвозди (75 мм, самое то);
• топор, лопаты (штык/савок) и ножовка по дереву;
• любой деревянный клин, две доски.

Из собранных (привезённых за раз) покрышек необходимо извлечь (вырезать/выпилить) протекторную часть. Поставив шину на землю, делается сквозной прокол ножом, заводская разметка в виде линий поможет сделать заготовки практически идеальными по размеру.

Прорезав несколько (~ 10) сантиметров по окружности, вгоняем клин. Распирая резину, клин значительно упрощает резку резины. Продолжая резать, постоянно перемещая клин ближе к ножу, проходим полный оборот. С другой стороны поступаем так же.

В результате должно получится: два плоских обода покрышки, с закруглёнными краями и одно ровное кольцо, с рисунком протектора. Заменив (после прокола) нож на лобзик — увеличение производительности, экономия сил.

Не делайте так! Вырезая протекторную часть электрическим лобзиком, ведите его строго по окружности. Попробовав сделать поперечный пропил — гарантия выхода из сторя, если не самого лобзика, то его пилки.

Нарезанные кольца, разрезом поперёк, превращаем в ленту. Нож (лобзик) с этой задачей не справятся, проще перерубить (молоток/топор). Болгарка режет корд на «ура». Полученная кордовая лента хранит напряжение от первоначальной формы — горбатится. Выровнять не сложно.

Прибиваем один конец ленты к краю доски (два гвоздя по углам), плавными движениями по всей длине, прогреваем её паяльной лампой. Прогретую ленту (слегка натягивая) закрепляем на другом конце доски. Накрываем второй доской, ставим любой гнёт (груз). Через 15 минут получаем ровную, как доска, заготовку.

Зная параметры дорожки, с помощью разметки и лопат, приступаем к сооружению. Здесь всё зависит от наличия материала, поставленных задач и «полёта фантазии». Положить сразу на грунт или на песчаную подушку.

Сделать подсыпку для отвода воды или застелить уже залитую бетоном дорожку. По рисунку укладки, от простых вдоль/поперёк, к более сложным паркетным вариантам. Порезанная на ровные квадраты, прямоугольники или лента, даёт безграничный потенциал для индивидуального творчества. Что может быть легче: купить, раскатать и наслаждаться.

Обувные подошвы, резиновые коврики, водоотталкивающие покрытия — маленькая частица изделий, изготовленных из переработанной резины. Не забыли и про владельцев личных земельных участков. В продаже имеются готовые и сборные садовые дорожки:

Готовые — рулонный вариант. Не требует дополнительного строительства, полностью повторяет рельеф местности, обилие расцветок. Не подвержена резина распаду от уличной температуры (её перепады) — смело оставлять на зимовку, не скатывая. Главные критерии — долговечность, дешевизна.

Сборка — однинарные, с различной геометрией и размерами, резиновые сегменты. Соединение между собой происходит в замок, по типу пазла. Позволяет выстраивать горизонтальные конструкции любых размеров и расцветок. Небольшой вес и приемлемая цена. Такими же параметрами обладают дорожки сборные из пластика.

Дорожка садовая, б/у кирпичами мощёная

Сортировка б/у кирпича — стартовый этап в работе. При сортировке происходит раскладка по: цельности (кирпич, половинка, бой), по окраске, отбой (скол) оставшегося раствора Изготовление кирпичных дорожек отнимает значительно меньше времени, чем засыпные. Наличие разноцветных б/у кирпичей позволит создать покрытие с рисунком.

Второй этап — рассчитать глубину ложа. Суммируется высота слоёв щебня, песчаной подушки, цементной смеси (если делается). Прибавляется высота кирпича, минус 1.5 см (при наличии цементной смеси). По известной ширине и высчитанной глубине, готовят ложе. В практике используют слой утрамбованного щебня 7 см, подушка 12 см, смесь 4 см.

На укреплённом ложе делается подушка, в два этапа: утрамбовывают 50% песка, от всего объёма, предварительно увлажнив его. Вторым слоем доводят (постоянно утрамбовывая) подушку до запланированной высоты. Непрерывно следят за уровнем поверхности песчаной подушки. От её качества зависит внешний вид всей дорожки. На готовую песчаную подушку наносят слой смеси цемент/песок (1:1) — по желанию.

Выкладывать б/у кирпич начинают всегда от кромки дорожки (легче вести контроль за уровнем). На грамотно сделанную подушку, кирпич ложится ровно, остаётся следить за соблюдением выбранных зазоров (~ 6 мм).

Рисунок может выполняться как чередуя б/у цельный кирпич, половинка, так и отдельными линиями, выкладывается ряд (несколько) цельным, затем ряд (несколько) половинки. Выложив несколько метров, проводят подгонку под уровень.

Широкая доска, уложенная на кирпичи, простукивается киянкой (важна не сила удара, а вибрация). Образующиеся по краям треугольники, закладываются фрагментами из боя. В завершении работы, уложенные б/у кирпичи просыпаются песком (смесью).

Частая ошибка! Очень часто советуют сразу затирать смесью зазоры, а затем проливать (не относится к деревянным сооружениям). В таких случаях боковые соединения кирпича (булыжник, тротуарная плитка) по шву, оказываются значительно слабее (вымывается цемент).

Правильнее пролить подушку из смеси, с уложенными на неё кирпичами, дать основательно затвердеть (схватиться) и только потом засыпать и проливать швы. Такая техника даёт надёжное и крепкое сцепление материалов по швам.

Булыжник, он булыжник и есть

Мощёные булыжником садовые дорожки — вечны. В природе многие булыжники насчитывают миллионы лет своего существования и ни чего с ними не происходит. Ну износился на пару миллиметров за последний миллион и что?

Характерная черта булыжника — округлая форма. Такую же имеет галька на побережье. Наверное поэтому садовые дорожки, вымощенные булыжником, стараются располагать близ водоёмов. Сделать надёжное ложе и крепко закрепить в нём булыжники — садовая дорожка для пра-правнуков готова. Доказательством срока службы булыжника служат улицы и площади, мощённые им.

Подготовка ложа не отличается от дорожки, мощённой б/у кирпичом. Песчаная смесь заменяется песочно-глиняной (1 : 1). Во влажную смесь булыжники, вбивают, постукивая не сильно, но часто, по их поверхности. Можно использовать цементную смесь, но из-за своих природных свойств (ровные, округлые), велика вероятность из выпадения. Надёжнее будет укладывать булыжник в свежий раствор.

Притянуть взгляд! Выделить контур и подчеркнуть цвет булыжника поможет тёмный раствор. При замесе добавить окись железа (по инструкции) или же простой сажи, по цвету. Сделать раствор светлее, может светлый (белый) сорт песка или белый цемент (ударит по карману).

Просты и надёжны дорожки из бетона

Монолитные дорожки

Траншея под залив бетона для садовой дорожки не превышает 25 см. В траншее монтируется опалубка (по обеим сторонам) на ширину дорожки. Вбиваются деревянные колья, квадратного сечения (35 х 35), обшиваются досками 20 мм толщиной. Желательно выполнить верхние доски по уровню будущей дорожки.

Внутрь опалубки, поочерёдно засыпается песок 5 см (притрамбовывается), щебень 10 см (трамбуется), льют бетон по выставленному уровню опалубки (если сделано) или контролируют уровень по отметкам (верёвка, шпагат).

Залитый бетон осаживают, часто постукивая по опалубке молотком (при отсутствии вибратора), шампурят (протыкают) отрезком арматуры (избавляются от воздушных полостей), ровняют металлической линейкой (полоса, уголок).

Жидкий бетон «дышит» (расширяется/сужается), лить его большими площадями, монолитом — не избежать растрескивания. Для дорожки, оптимальные отрезки под залив — 1.5 м. Между отрезками устанавливают прокладку — доски 10 мм защищённые от залипания в бетоне (полиэтилен, рубероид), пустые полости от них, позже заливают.

Доводят поверхность до идеальной, строительным мастерком. Об уровне можно судить по поведению выступившей влаги (воды) на поверхности. Жидкость всегда стекает в сторону наклона, собирается в углублениях. Если планируется обкладывать будущую дорожку (камень, плитка), поверхность влажного бетона «причёсывают» металлической щёткой.

Шершавая поверхность — увеличение связующей площади. Влажную поверхность можно декорировать. Укрытый полиэтиленом бетон, оставляют на затвердевание: лето — 5 дней, зима — 10 дней, через 2 недели проводят распалубку (снятие опалубки).

Бетонные плиты

На заказ можно изготовить бетонные плиты любой конфигурации, прочности и толщины. Изготовление из них дорожек практически не требует навыков.

На ширину плиты снимается верхний слой грунта, глубина: высота плиты + слой (4 см) песка. На готовую подушку устанавливают плиту. Сдерживающим фактором от подвижки, является срез грунта в который утоплена плита. Допускается устройство дорожек из плит без подушки и снятия грунта, как есть.

При таком варианте не исключены проседания (со временем) плит на разную глубину в грунт. Полную неподвижность придаст плите установка в укреплённое щебнем ложе, на раствор. Нет необходимости сажать плиту на раствор всей площадью, достаточно — центр и по углам.

Дорожки, их покрытие выполненные из камня

Варианты дорожек

Оригинальность в простоте. Разложенные на земле и подобранные по рисунку природные камни, обводят ножом (мастерок, лопата штыковая). По контуру снимают дёрн, выбирают грунт (высота камня + 1 см). Камень должен располагаться по уровню ниже грунта (порча ножа газонокосилки). Место выравнивают небольшим количеством песка, укладывают камень.

Поступают так же как с дорожкой из булыжника. Отличие в форме материала. Природный камень перед укладкой на раствор, раскладывают на ровной поверхности и подбирают наиболее подходящие друг другу куски (как мозаика). У камней выполненных в строгих геометрических фигурах, такая надобность отпадает. После укладки на раствор, швы вычищают от него. Используя затирку, можно выделить или затенить их.

Оправданным выбором станет выложить уже готовую бетонную дорожку. Крепить в таких случаях природный камень к бетонному основанию, лучше специальным клеевым составом. Швы проходят (заливают) водонепроницаемым герметиком. На ровных (пиленных) природных камнях, шов сводят к минимуму и защищают бесцветным герметиком. Это придаёт целостности, и визуально увеличивает масштаб.

Окантовка и размеры дорожек

Каждой дорожке свойственна своя индивидуальность. Многие предпочитают скрываться за цветниками (газонами). Другие только выигрывают от чёткого ограждения бордюром. Такие дорожки зачастую выполнены из контрастного материала. Кирпичные бордюры обустраивают вдоль бетонных (каменных) дорожек.

При выборе размера дорожек следует руководствоваться наличием вспомогательной техники: культиваторы, мотоблоки, газононокосилки. Соответствовать им по ширине и иметь удобные съезды.

Как бы качественно не были сделаны садовые дорожки своими руками с малыми затратами, а взгляд постоянно находит «слабые» места в них. Мозг выдаёт всё новые и новые варианты улучшения дорожек. И сколько бы не было придумано проектов их создания, обязательно на следующий день появится, как минимум, ещё один.

Видео: самая мало затратная садовая дорожка